Kas notiek, ja motoram darbojoties uz gāzi, atvieno vakuumcauruli ( tāda sīka) ejošu uz gāzes iekārtas reduktoru? Pieaug apgriezieni?

Vai temperatūras devēja rādījumi tiešām nonāk līdz vadības blokam?

Labāk uzreiz Golf2. Nebūs jācīnās ar lieko svaru.

Iespējams, ka gāzes ir par maz degmaisījumā. Tikai kāpēc tikai vienā cilindrā? Iespējams, ka jāregulē vārstu atstarpes (varbūt 5 cil.par mazu) vai jau pat zema kompresija(izdedzis vārsts).

Tam wj50 tiešām pēc tāda brauciena nav jāmaina virzulis, gredzeni vai lietus gadījumā arī ķēde? Elektriskiem dampjiem daudz mīnusu, kaut vai par smagu pusaudzim, nav kur rokas pasildīt, prasītos vismaz full trottle slēdzis kruīza vietā!

Plusi manuprāt - nesmird pēc degvielas un eļļas(dzen kaut dzīvojamā istabā), kaimiņus nekaitina (skaņai kā reiz nav ne vainas - tas laikam tāpēc, ka ideālu AC sinusoīdu šis inverters nespēj uztaisīt), no luksofora iesākt braukt nav kauns, man sniedzamība pietiekama ar rezervi, var komfortabli vest arī mazu pasažieri sev priekšā, apkopes darbu maz.

Citkārt esmu arī gājējs un nokaitina šoferi ar slinkumu ieslēgt virzienrādi. Ja parāda, man nav slinkums pasteigties vai jau laicīgi palaist! Iedarbīgi sanāk tā lēni, smaidot, iziet šim priekšā, neļaujot iegriezties, kamēr neieslēdz! Ja lamāsies, vicināsies - šie neceļ ne ausu...

tāpēc, ka Dac'ē lai normāli brauktu vajag papildus android telefonu ar Torque, ieslēgtu pielāgotu devēju info režīmā? Man vismaz ar Clio tā izdodas sadzīvot!

Kuram servisam gan ir pietiekami daudz laika ievērot tehnoloģijas procesu? Vai arī tas tad attiecīgi maksā.

Viens no scenārijiem ir - metāls pilnībā tiek atbrīvots no rūsas, tad gaidam vienmērīgu rūsas slāni (dažkārt pietiek ar nedēļu) un tikai tad apstrādājam ar rūsas modifikatoru, pēc tikai gruntējam, krāsojam, lakojam. Modif.dod oksīdu aizsargslāni. Ja arī krāsa nolobās, apakšā vēl paliek aizsargslānis, kas pēc paskata var atgādināt rūsu.

Ja šitāds būtu nācis par pilnu cenu, tad es nedomādams atteiktos: daudz gadus var braukt uz darbu ar dīzeli vai gāzi un neriskējot un ātrāk. Par 800.- paņēmu un arī atmaksāsies tikai tāpēc, ka man arī pilsētas braucieni bieži un varbūt kā rezerves braucamais auto remonta laikā. Mocis vispār nejēgā dārgs.

Riteņa diametra palielināšana nesanāk tik vnk., jo nav augstāku riepu. Turklāt šim konkrēti tas neko nemaina, par cik apgriezieni nav vēl limitēti, no kalna tak ripo ar 51! Atliek vien celt augšā invertera izejas frekvenci vai voltāžu. Kā jau minējāt, tad varbūt motors vairāk nespēj, konkrētais inverters nav paredzēts kam vairāk. Akumulators gan manuprāt īslaicīgi spētu vairāk. Nav ievērojams sprieguma kritums uzrāviena laikā. Visticamāk nav vērts ko ieguldīt, pārbūvēt, jo ātrākiem braucamajiem ir 60v vai pat 72v sistēma.

www.youtube.com/embed/IkYnFyMPm00

Kreidler 2013. gada modelis bija pieejams bez nobraukuma, kā jauns. Riteņi 13"(130/60-13), 1.92 kwh litija jonu akumulators(līdz 70 km ar max ātrumu), varen smags - 115 kg. Uzlāde ar 8A 48V līdz 6h. 3kw motorritenis. Spēcīgs ar maziem apgriezieniem, tomēr lēšu, ka reālā jauda ap 1.5 kw tikai! Motors trīsfāzu, tā ka pagaidām nav ideju, kā uztaisīt boost. Vadības invertera bloku jāpārprogrammē? Ir arī dārzeņa (soft)režīms - līdz 25 km/h( žēl, bet tas gan nedod tiesisku pamatu izmantot veloceliņu). Atsperojums, amortizācijā stingrs, tātad paciets, tas labi der līkumos, sagāžot, bet uz gulošajiem grab plastmasas apvalks. Ir 2x35w tuvo , tālo gaismu halogēnspuldzes, diožu gabarīti. Octa gan tāda padārga, jo sāk no 6.bm klases! Nodokļa nav, TA nav, tik reģ. izmaksas ar numurzīmi. Pilsētā braukšana tāda konkurējoša - apsteidz čammu, pēc tam viņš Tevi atkal un no nāk.krusta tas pats...prasītos, lai vismaz tie 55 būtu uzvelkami līdzenumā! Tātad šim ir ierobežota jauda, nevis konkrēti ātrums, kas atkarībā no slodzes( vējš, reljefs) ir 40-51km/h pēc GPS. Spidometrs sākumā rāda pareizi, bet galā melo pat par 9 km/h(trose uz pr.riteni). Akumulators uzvedas adekvāti, precīzi atlikumu var zināt tikai skaitot km, vai pieliekot lādētāju. Uzlādes stacijās nav parasto 220v ligzdu! Vai ne?

Precīzi tāda pati problēma kā iekšdedzes mopēdam - ierobežota jauda, līdz ar to saviem max 47km/h nejūties plūsmas ātrumā pat pilsētā. Starts gan gana labs, stabils tā līdz 30.

Laba dilemma gan Tev. Varbūt ziedo vienu stiklu? Man sanāca trilleris ap auto, kad izkāpu, atslēga paliek aizdedzē, bet bērns aizspieda ciet visas durvis no iekšpuses. Vaļā dabūt ta šis vēl nevar!

Ja vien ir - tad servisa vai maģa grāmatiņā meklē C.A.R. un 4ciparu kombināciju !

Ja mūsu redaktors kaut ko tādu spētu, tad šis pie vienas reizes sen jau par lielu uzcilību būtu daža laba niku ar nomainījis, piemēram, uz gada vai pat goda losītis!?

Man līdzēja droseļvārsta tīrīšana( ar noņemšanu) un, protams, visu iespējamo viegli pieejamo kontaktu izkustināšana( arī uz vadības kompi), Reno 1.15 l benzīns. Pirms tam gan biju nopētījis visu sensoru datus caur obd ar torque progu un nekādu loģisku kļūdu nevarēju atrast...

Pie šitā vājprātīgā sāls daudzuma uz lielšosejām šonedēļ, nav nekāds brīnums, ka bremžu mehānismiem gals klāt! Iepriekšējo sestdien mainīju Clio pusasi, vēl nebija apakša sāļos, izjaucu, notīrīju, iekustināju priekš.supportus, br.šķ.mainīju. Tad šorīt visu to pārbaudot, atklājās auto apakša vienā sālījumā, jaunā pusass izskatās jau tikpat sarūsējusi kā vecā, supporti jau atkal bija jāizkustina(iespaids, tāds kā 200 km vietā citkārt būtu kādu pusgadu maukts).

Tad nāksies meklēt meistaru, kurš vajadzības gadījumā būs ar mieru sēsties blakus vai pie stūres testam reāla ceļa režīmā.

Nu, nez vai rīt būs kāds policis atlicis uz ielām. Brauciet ar vienu auto labāk. Bet, Fabia nu gan nepērc. Pat man nepatīk ne pa gabalu ne salonā. Ja nu vienīgi gadās perfekts 1.4TD. Mammai vieglāk braukt būs ar dīzeli nekā ar benzīngāzi tomēr!

Apdomā vai kas tāds īpašs notiek pirms bloķēšanās? Piemēram, cits auto uzmet sniega dubļu šalti?

Kad nobloķēsies atkal, palūko vai blakussēdētājs gadījumā neniekojas...ar savas puses pedāli. Tātad sprūst, visticamāk mehāniski. Šitādam auto jau vēl nav ārkārtas bremzēšanas sistēma!?

Man ar Bite4G, bet nav nācies ne rūteri pārstartēt, nedz 520-to skatīt! Dažkārt pārslēdzas uz 3G, jo savienojuma signāls knapi pietiekams(aizsedz citas mājas). Varbūt rūteri pārslēdz auto režīmā nevis only 4G?

Tomēr kreisās (īsās) pusass tripoīds. Jānolej kārbas eļļa, tad var skrūvēt nost un skatīt, mainīt pusasi.

Sieva paspēja sabuktēt jau? Pirms pretkorozijas pasākumiem kārtīgi vajadzēs nomazgāt apakšu, zemi aiz paspārņiem u.c. Būtībā neiespējamā misija...