Vai tad redakcijai vairs neuztic auto uz testiem?
Vai arī tie visi brauc tikai ar R17 Pirelli?
Labas ziemai ir Nokian Hakkapeliita 5;7;8;10.
Ciešamas ir Continental TS sērijas, Goodyear Ice Grip2 vai Nokian WR D4.
Braucamas ar lielu piesardzību ir Debica Frigo, Sava Eskimo un Sailun wst3 un pat Goodride Z401
Vislēnākās uz ceļa patrāpījušās bija Falken Eurowinter.
Toties uz grubuļledus visas riepas auto pārvērš par biljarda bumbu 
Tas tak vecs “perekupa” izteiciens, pārdodot auto : uz pusapgrieziena! Definēt neprot.
Tas pats, apmēram,sakāms par izteicienu 220 volti. Kaut sen jau ir 230v sistēma.
Ir gan tomēr manīti reģistrēti i3 ar to benzīna garinātāju un 0 nodokli.
Jā, man arī liekas greizi pielietot turbīnu, t.i.sarežģīt uzbūvi tai ģen funkcijai.Turklāt 1,5 tilpuma četrkatliem?Kur palika Atkinsona cikls? Tur kur visi citi patenti?
Jādomā, ka pie vainas 14./15. gada ziema Latvijā.
11.gada Ibizai(tas pats polo) joprojām perfekta virsbūve un tās apakša, bet Latvijā no 22./23.
8.gada Scenic apakša tuvu perfektai, Rīgā no 15./16.gada ziemas.
Zīmulis, kā tad.
Vispirms mēģini durvis nevis vaļā plēst, bet spiest ciet vēl stingrāk, varbūt kāda daļa no gumijām atbrīvosies.
Ja nav iespēja pievilkt vadu un sildīt ar fēnu, tad meklē lielu termoforu, kurā lej karstu ūdeni.
Meklē vienu durvi vai vāku, kurš nu mazāk aizsalis.
Nav ko braukāt ziemā ar elektrisko vāģi. Tas var būt kā otrs auto. Salā jau nu īpaši bezjēdzīgi ir lādēt, piemēram, E-mobi vecu EV ar chademo. Vispār neuzlādēsi, logi aizsals. Pat +20° ir dārgāk par ICE, ja EV jālādē ar laika tarifu, jo vnk AKB neņem pretī ne tuvu 50 kw! I-mieV pat vasarā spēj lādēt 5-30 kw.
Distances pagarinātāji tika izmantoti jau pirmajos BMW i3.
Ar līdzīgu koncepciju jau sen tika ražots Opel Ampera.
Pie mums būtu izdevīgi, ka transporta nodoklis nulle, bet brauktu ar benzīnu.
Savukārt par reālu iebūvi lietotā EV raisās šaubas. Nu kurš pats varēs personīgi paveikt montāžu ( vajag arī korekti savienot vēl, lai nerastos jaudas ierobežošanas režīms utml un siltuma padevi, dzesi arī jāorganizē )? Tajos EV, kuros vajadzētu to pagarinātāju, vnk nav vietas (Imiev).
Mani dīzeļi šajos aukstajos rītos labi iedarbojās. Aprūpēti Renault 1.5 dci. Vw 1.2 tdi nebija vajadzība darbināt, bet domājams, ka bez problēmām. Kaimiņa 2.0 benzīna- hibrīda 180 kw BMW gan neiedarbojās. Citam 1.6 dīzelis Mini Clubman nestartējās. Varbūt blīves faktors, neuzpilda ar sapratni degvielu.
Man bērns iemeta 18650 litija akumulatora lukturi krāsnī.
Plastmasas daļas apkusa, akumulators mazliet viegli nokvēpis, bet pat vēl uzrādīja 3,16v. Nedeg.
Tas jau labi pasen zināms, ka ražotājam nerūp izstrādājuma ilgmūžība un remontiespēja. Garantijas laikā labi kalpo? Ar to arī gana.
Paši pircēji jau arī vainīgi: izvēlas jaudīgākos dzinēju variantus. Līdz ar to konstrukcija sarežģītāka, pēc 200k dzinējs problemātisks.
Kau vai tas pats 1.6 vvti (vanos) iekš BMW un Peugeot.
Ja ražotāja smēre nav derīga, tad varbūt vnk izvēlies citu brendu? Tikai mūsdienās jau nav vairs ko izvēlēties, no vilka uz pašu lāci uzskriesi...
Atzīstami, ka portāla redaktors sapratis, ka jebkurš jauns auto neglābjami top par lietotu un pievērsis uzmanību arī saderīgām tēmām.
Šobrīd pasaulē ir milzu problēma : ticēt vai neticēt biznesa centieniem, nolūkiem apkāst " ērikus".
Ja tomēr gribam izsprukt pa vidu tiem eļļas maiņas intervāliem tā, lai savās acīs mēs būtu gan nedaudz ekoloģiski, gan saudzīgi pret tehniku, tad jāņem vērā, ka taisnību mēs nezinam, bet jaunam auto iesaku eļļu nomainīt pēc pirmā tūkstoša un tad kādu laiku, kamēr motors ideālā ( tā mēdz būt?) stāvoklī var ievērot ražotāja ieteikto grafiku.
Vai automobilim priekš Ukrainas frontes maz vajadzīga TA? Ir paziņas ar auto, kam ir TA, bet dūmo motors, kamēr nav uzsilis...
Ar kādu domu šitas tiek likts forumā?
Mēs te visi drīz tik šitos redzēsim?
Nu, nekas. Domē jau berzē plaukstas.
Lai tik nonāk līdz Jūrmalai ...
Izrakstīsim gan iebraukšanas sodu,
gan sodu par ātruma pārsniegšanu piespēlēsim citām badīgām instancēm!
Nu gan esi saspamojis trīs "topikos".
Varbūt problēmas izpausmē lomu spēlē gaisa mitrums ar sekojošu kondensāta iedarbību uz vadības bloku.
Uz to norāda neparedzēta izlāde ( bloks neiemieg, piemēram) un kļūdu neesamība par sensoriem.
Vajadzētu atvērt bloku. Tikai tie mēdz būt noblīvēti un pēc tam tik labi nenoblīvēsi vairs.
Vispār jau ražotājiem būtu jāparedz bloka kondensāta noliešanas skrūve un sensors.
Dalder un Zip un Pp vietnes ir bezcerīgas.
Tā kā izliecies vai, ka nezinātu : šis auto neatrodas mūsu autoplacī Dārzciema ielā...
Vēl vari pietēlot, ka Tavam auto ir 4.0 dzinējs, pārdosi, ka nemetās, pat bez TA un eļļas kārbā...
Noņemt mot. apakšas vāku. Apskatīt, novērst iespējamos caurumus. Ja vajadzīgs salīmēt uz tā nosegvāka " pamperus".
Ja nelīdz, tad jāliek "salvetes" zem auto, nebraukāt, pierakstīties rindā uz servisu, kad sakrāta naudiņa.
Vai esat mierā ar nodokļa pieaugumu?
Dūmu aizsegā stājies spēkā vēl viens likums, kurš paredzēts, lai piespiestu tautu apmaksāt dažu dzīres.
Ekspluatācijas nodokli solīja celt par 10 procentiem.
Realitātē uzcēla no 12,- uz 15,- citam no 87,- uz 99,-
Skaista matemātika, prieks, tikai sirdī protests rūgst.
Turklāt atceraties, jāmaksā jau laicīgi, līdz janvāra beigām un tas nozīmē vēl vienu eiro par šī nodokļa cēlo iekasēšanu klāt.
Varbūt vienīgi tad uzreiz arī maksāt par šā gada apskati, lai sanāk vienā maksājumā?
Pirmajā sniegā braucu ar vieglo ibiza, kam 2016 Ts860 un uz priekšējās ass pat 2012 Ts800, kādi 6mm vidēji visām.
Likās tādas paredzamas un konkurētspējīgas.
Ir tikai atsauksme par 2014 ultragrip9, kuras tika ekspluatētas ziemās un līdz pat 5,5-6 mm protektoram likās labas un konkurētspējīgas. Šovasar tika brauktas arī vasarā un rudenī pamanīju pirmās plaisas gumijā. Pie 4,5-5 mm atlikuma tika pamēģinātas pirmajā sniegā uz apledojušas šosejas. Secināju, ka palikušas ne tikai nekonkurētspējīgas (biju otrais lēnākais uz netīrītas šosejas), bet pat bīstamas! Vasaras apstākļiem gan joprojām labas. Tātad centrāleiropas ziemenēm tiešām tie kladzinātie 4 mm ir kritiski...
Labucis rakstīja: Jā, ir dīvaini.
Pēc durvju atslēgšanas nav nekādas reakcijas ne uz ko - ne keycard ielikšanu, ne start pogas nospiešanu, pilnīga nulle.
Bet tas tā nav vienmēr. Var nostāvēt pāris dienas, un viss ir ok.
Brīvroku atslēgšana ir aktivizēta. Varu pamēģināt to atslēgt, to, šķiet, pats varu izdarīt auto uzstādījumos.
Domāju, ka slēgšana ar fizisko atslēgu (to var izņemt no keycard, klasiskas atslēgas nav) nelīdzēs; nav arī īsti risinājums.
Draugu ar normālu obd2 lasītāju tiešām nav.
Ir ķīniešu kaut kāds mēsls, ar kaut kādu kreisu progu, bet tur neko īsti neredz.
Šonedēļ iztiku bez auto, biju mega aizņemts.
Nākošnedēļ gribu sākt meklēt, vai kāds nevar saprast cēloni šai ziepei.
Vai šāds "efekts" parādījās jau sausajā vasaras periodā ar tropiskajām naktīm?
Kurā pilsētā parkojies?
Varbūt kko varu līdzēt : progas var dabūt renault_open iekš to googeldraiv; obd2 lētuči arī der, tik vajag ar PIC mikroshēmu.
Man tas viss jau ir, gan Qpyren3 uz viedā, gan DDT ar vadu uz datoru. Vari kādu e pastu norādīt?
Kkāds dīvains gadījums.
Tātad durvis atbloķējas un pats auto vadības bloks ne tikai aiziet gulēt, bet pat noģībst?
Vai tad šim auto ir arī brīvroku atslēgšanas funkcija aktivizēta? Jeb tagad slēdz vaļā ar fizisko atslēgu. lai negļukotu?
Vau tad nevienam paziņam nav kaut vai obd2; torque un viedtelefons?
Mehs pat vēl neatrada vainu?
Ja būtu drastiski par maz gaisa(starpdzesētāja caurules vietā?), nebūtu arī jaudas. Tad jau par daudz degvielas! Eļļu gadījumā nepiesūc, nededzina?
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Bija reiz ~02.gadā sals -25°C. MitsuLancer 2.0D 93.gada iedarbojās bez kādas vainas. Tam motoram gan drīkstēja šķaidīt dīzeli ar benzīnu lidz 30% ziemas apstākļiem. Bet tā arī neradās tāda vajadzība.