Sretsked, beidz vienreiz gvelzt savas glupības!! tev neviens auto izskatās ka nav aizķēries pat 3 gadus!

Āaa par patēriņu!

Eļļas 2 - 3 litri pietiek ar galiem,

Movils ap 2 L, Bituma mastika (ja klāj visu ko vien var, tad 5 L, grunti mazāk par 1 L + 1 L cietinātāja nepādod (pietiks vismaz 2 auto), Hagmmans pašu mazāko bundžiņu (paliks pāri), špakteli jāskatās pašam (man parasti ar 2 veidu vismazāko iepakojumu pietiek), krāsu - mazāk par 100 gramiem neviens negribēs jaukt, bet var noklāt visu Skorpja aizmugures bamperi un vēl paliks pāri. ja Hammeritu, tad visam ko klāj pietiek 0,75 L un paliks pāri (mazāk ir ļoti dārgi un var aptrūkt!).

Ar visu, ieskaitot otas, gumijas cimdus, šmilpapīru, .... elektrību un braukšanu uz blakus pilsētu izmaksas ir vienmēr zem 100 Ls. ja nav jāmetina!! bet ja gaidīs ka jāmetina, tad bez 300 ls pat nav ko domāt uzsākties.

brmbrmm, nav man zīmējuma, bet taisīt gan nav vērts! labāk pameklē kādu večuku kas kādreiz zieķēja ar movili Žigulīti, vai Moskviču. Var jau lietot pašreiz ražotos verķus, kompresoru veikalos eksistē tādi smidzinātāji kas domāti biezu zupu izsmidzināšanai. Snīpis nav tam garš, bet izlīdzēties var.

Ja sadomā tomēr pats taisīt, tad tas ir divas caurulītes viena otrā. Pa ārējo padod gaisu (2 - 3 bar), tā ir savienota gan ar smidzinātājdīzi, gan ar slēgtu trauku (vecu lodlampu), mazākā no trauka apakšas iet pa lielākās iekšpusi līdz pat pašai dīzej, bet kādi 3 - 10 mm pirms tās beidzas. Sarežģīti ir uztaisīt pašu dīzi lai izsmidzina smalkā miglā. Es ņemu no kaimiņa (ar to Volgu).

Vecā dizeļeļļa ir no paša autiņa, angļu Hammeritu vai Epoprim ir jāpasūta celtniecības veikalos (uz vietas parasti nav, poļu Hammerits ir, bet tas ir mēsls), Bituma mastika un Movils ir Krievijā režoti, ir dažādos autoveikalos, DUSos un pat autoservisos. Šumju ziedi, grunti, špakteli, un krāsu ņemu pie autokrāsu tirgotājiem. Flekša diska birsti, Antirustu, šķīdinātājus (attaukotājus) celtniecības veikalos.

P.s. Kā attaukotāju es lietoju tieši acetonu!! Bet plastmasa no tā matē - tur nedrīkst ne pilite uzkrist.

Vēl, ja kāda vieta ir stipri izrobota ar rūsas "rakovinām"=, tad labi kā pēdējais līdzeklis noder Brunox (smērejamais ar otu, nevis pūšamais)!!

Es visu nopērku Jēkabpilī 3 veikalos + vienā Līvānu bodē. Kā redzams nav no tām lielākajām pilsētām, tā ka Rīdzeniekiem nav ko sūdzēties!

Un vēl - nopūdēt lupatās var jebkuru auto, pat Volvo ar dubultcikošanu "prasmīgās rokās" var dabūt cauru pa kādi 3 - 5 gadi, nemaz nerunājot par Audi! Pietiek noskrāpēt līdz plikam metālam (švīka), ieaudzēt dubļos, pabraukāt pa sāli, mēnešiem nemazgājot, un caurums garantēts.

Ford un Opel no citiem Eiropas auto atšķiras ar ļoti lēta tērauda (skārda) izmantošanu virsbūvē - ar augstu oglekļa saturu. Tāpēc auto ir lētāks ražošanā, bet pūst acīm redzami.

...2 reizes nozieķēt to pa visu tā lietošanas laiku...

==Izpaliek tikai procesa ekonomiskais pamatojums. ==

1. Ford vienmēr ir ievērojami lētāks par Audi, un 2 reizes pa visu tā lietošanas laiku tā pat sanāks lētāk par cenu starpību starp šiem vāģiem.

2. Ar visu šim Skorpim es pats savām rokām varu tikt galā (ieskaitot augspiediena Lukas sūkni), bet jaunākie vāģi ar lērumu eļektronikas man ir tumša bilde un starpība remontu cenā vai to veic pats vai servisos ir milzīga. Tāpēc man atmaksājas turēt vienkāšu, kaut arī galīgi vecu vāģi.

3. Tās zieķēšanas izmaksas ir krietni zem 100 Ls!

4. Un ja krāmēšanās ar tehniku kādam ir hobijs!!! Par to nevar aizdomāties??

Citam patīk pa kompi rakāties, citam porno saitus pētīt, citam markas krāt, citam ķimerēties ap tehniku!

Un cik izmaksā tas hobijs šo cilvēku neintersē vispār! Drīzāk viņš badā nosprāgs, nekā neiegīs savā īpašumā kaut ko noskatītu un iekārotu!

Sretsked, Tu varēji arī vienkāši paklusēt, un neizrādīt savu stulbumu!! Ja vari atļautie katri 2 - 3 gadi mainīt jaunu vāģi, tad nedomā ka to var visi un turi muti - UTE.

Pēc tā visa vāģi var gadiem turēt sāls vannā un rūsas nebūs! ir pārbaudīts, gan uz mana vāģa Skorpja, gan uz kaimiņa vecu vecās Volgas GAZ-21!

Vēl es lietoju vienu knifu - ar pieminēto Hagmmans šuvju zieķi plānā kārtā noklāju riteņu arku kantīti pirms krāsošanas - sīkie akmentiņi vairs arku kantīti neapdauza!

Oooo piemirsu!! Pēc vāģa zieņēšanas, kamēr vēl viss pusmitrs ir jānobrauc pa pamatīgiem putekļiem!! Kādu stundu minot pakāl kraveniekam pa grants vai dolomīta atsiju ceļu. Puteķli saķepina visu smērējumu un mazāk tas smērēs ja pieskarsies un galvenais ka atstrādātā eļļa nepilēs stāvvietā novietotajai mašīnai!

Un vēl ... lejot Moviļa eļļas maisījumu visi noliešanas caurumi un ventilācijas caurumi ir jāizķitē ar Hagmmans ziedi.

Esmu lietojis arī Korozolu, bet nepatīk, jo ja sākas rūsēšanas process zem tā, tad nevar to pamanīt un pēc laika tikai konstatē ka ar gabalu no virsbūves ir atdalījies kāds ielāps! Korozols ir labs tikai pilnīgi jaunai mašīnai, kuru uz trilera no veikala atveda uz servisu, lai apstrādātu ar Korosolu. Nu vai arī tādiem kam daudz jābraukā pa grants ceļiem un laika trūkuma pēc jāmin cik vien ātri iespējams.

Ja kas nav skaids, vai kaut kur pamanījāt neprecizitāti sakiet!

Un tagat pats galvenais - auto aizsarsdzība pret rūsu, gan šrotam, gan jaunam!!

Noskrūvēju visu ko vien var lai tiktu klāt aprakstītajām šaubīgajām vietām: bamperus, podkriļņikus, bāku, gaisa klapes, utt. Aizdzenu uz auto rtokas mazgātuvi un saku lai čaļi liek kādam studentam ar lielu spiedienu, tuvu liekot kerheri nodīrāt apakšu, pie kam ar piebildi jo vairāk tur atlidos nost, jo labāk (mazāk ar birsti būs jāberž nost pašam)!! Ieskaitot krāsu, dubļus, pat metāla gabalus!! Pats protams stāvu klāt un vēroju, lai nepaliek kāds neērts stūris ar nenotīrītiem dubļiem. mazgātuvē parsti ir priecīgi par iespēju, ka jauniņajam var patrenēties uz krāsas izturību un cenu nekad nepoiemet!

Tad seko visi virsbūves darbi.

Pēc kā:

1. Kur var pielīst ar pindzeli apzieķēju ar Bitukas līdzīgu mastiku, kura ir taisīta uz slānekļa bāzes (un tikai!!) ar sīku gumijas skaidiņu piejaukumu, bet kurai klāt ir pievienota atsrādātā eļļa no dīzeļa dzinēja, lai padarītu šo zieķi nekalstošu (bez piedevas izkalst 2 - 3 gadi laikā un sāk plaisāt, pat krist nost! NU vēl papildus piejaucu klāt Movili-2, lai radītu ūdensatgrūšanu un vaskainību. proporciju lieku uz aci apmēram 5 : 0,5 : 1 (mastika : vecā eļļa : Movils). Klāju biezā kārtā, taču pats būs kā velns (atmazgāt var tikai dīzeļdegvielā) un zem vāģa jāpalāj vecu kartona kastu klājums, jo no betona mūžam nedabūsi nost!

2. Visas tās vietas kur nevar tikt klāt ar pindzeli izpūšu Movila smidzināmo - krievu laikos taisīja tādus uz lodlampas pamata ar kādi 2 m garu lokanu plastmasas šlangu 6 mm ārējā diametrā. Pūšanai lietoju Movils-2 ar no dīzeļdzinēja nolietu atstrādāto eļļu proporcijā 2 : 1 (vai 3 : 1) cik nu vajadzēs lai var izsmidzināt! Eļļa labi pielīpst pie metāla, it sevišķi tur kur ir rūsas skarts metāls, un neļauj Movilam cietēt. karstā vasaras laikā pateicoties eļļai zupa kāpj augšā ka virsbūvi pat līdz jumtam!!!

Dīzeļa eļļas vietā var lietot Nigrolu, bet neko citu, jo citas eļļas nepielīp pie metāla. Tā izpūšu no iekšpuses sliekšņus, arkas iekšpusi no bagažnieka, arkas no motora nodalījuma puses, durvju iekšpuses, lonžeronu iekšpuses, ribas zem pakaļējā bampera, bagažnieka apakšējo aizmugurējo ribu, un visur kur vien var ielīst ar to verķi!

3. Tad pēc kādām 2 - 3 dienu kaltēšanas karstā vasaras saulē visu apakšu, arkas no riteņu puses, ... visam Bitukasam pa virsu.

4. Vāģis jātur vismaz 2 nedēļas karstos saules staros.

!!! Visa tā zieķe smērēsies līdz ziemas beigām, ja pieskaras!!

8. Uz Hagmmana lieku vēl reiz to pat grunti.

9. Kur vajag piešpaktelēju ar Nolol UNI špakteli. Tais vietās kur bija slinkums griezt ārā un metināt pietoju Novol stikla šķiedras špakteli - turās pat ļoti labi, ja tik caurumā kulaks nelien iekšā! protams nav labi tā darīt, bet nu ja...

10. Tam pa virsu vēl reiz to pat grunti, pieslīpēju.

11. Krāsoju. Var krāsot ar normālām auto krāsam, bet ja ir vēlēšanās var lietot Hammeritu, bet tikai Angļu ražoto - poļu ir galīgs mēsls. P.s. Pat tādās vietās kā arku iekšpuse, auto apakša var iztikt ar pliku Hammeritu bez grunts kādās 2 - 3 kārtās, bet te jāpiezīmē ka Hammerits neturās uz taisna (bez dažādiem izliekumiem) vai rūsas neskarta metāla!!

!! Novol grunts vietā var lietot Rīgas 2 komponentu pretkorozijas grunti uz epoksīdbāze - EPOPRIM, bet jāpiezīmē ka uz šīs grunts jebkuras krāsas sliktāk turās virsū!

Gan Novol spec grunts, gan Epoprim, gan angļu Hammerite labi pasargā no rūsas - ja pēc 3 gadiem nodīrā tās vietas nost, tad rūsa tur apakšā ir parādījusies, bet sīku putekļu vaidā un nelien iekšā metāla - tā tad praktiski nekaitē, kamēr krāsā nav radusies plaisa vai nobrāzums, pat tādās vietās kuras pēc idejas vajadzēja griezt ārā!!

bez tā vēl katru 2. vai 3. gadu ir jātaisa rezīzija un šaubīgās vietas jādīrā vaļā un jāapstrādā.

Ja kaut kur ir parādījies "zirneklis" zem krāsas vai krāsa ir nedaudz uzpūtusies, nekavējoties ir jādīrā vaļā tai pat gadā, un varēs sataisīt pašu spēkiem, pretējā gadījumā pēc gada bez metināšanas darbiem ar garantiju neiztikt!

1. Ar drāšu diska birsti, kurai sari ir savīti (obligāti) uz lielu apgriezienu reversīvās rokas urbjmašīnas vai flekša nodīrāju visas aizdomīgās vietas, kur vien krāsa vieglāk iet nost. Un pārbaudu ar to birsti cik spēcīgi turās krāsa aprakstītajās vietās... ja labi turās tad nedīrāju nost, bet ja krāsu birste ķer, tad dīrāju bez žēlastības.

2. Tais vietās kur tiek dīrāta krāsa nost, ja metāls darba procesā sāk zilēt, tad šī vieta būs jāgriež ārā! Sliktākā gadījumā arī to var apstrādāt, bet tad pēc 2 - 3 gadi būs ar garantiju jāplēš vaļā un jāskatās.

3. Mitrā laikā visu pliko metālu apstrādāju ar Rīgas laku krāsu rūpnīcas Antirust līdzekli. Obligāti ir jāievero līdzekļa instrukcijā minētā mitrināšanas procedūra!! Nu vai papildus uzreiz pēc apstrādes pamatīgi noleju garāžas grīdu ar ūdeni, tā lai mitrums noturās visu nakti. Buvanos nav ieteicams, jo ir agresīvāks, un obligāti viss ir jānokasa. savādāk tur kur šis paliks ne grunts, ne krāsa klāt īsti neturēsies, pie kam ja tai vietā tiks klāt mitrums, tad rūsēs vāl spēcīgāk kā neapstrādāta virsma! Pēc izturēšanas laika ar to pat drāšu ripu visu vēl reiz nokasu 2 reizes - 2. reizē mainot griešanās virzienu. Ja kaut kur vēl ir palikuši visai ievērojami rūsas pleķīši, tad procedūru atkārtot pārklājot visu pliko metālu!

4. Pēc kā, nu jau sausā un karstā laikā attaukoju un noklāju ar Novol grunti (ar otu ierīvējot to), tā kas ir kaut kādām minimālām pretrūsas piedevām - cietinātājs tai ir jāliek 1 : 1, parastajai gruntij 1 : 5!

6. šuvju vietas obligāti noķitēju ar Hagmmans Korosserikitt Korikitt (Zviedru), jo aizmālējot šuvju vietas ar krāsu, špakteli utt virsbūvei staigājot šuves sāks plaisāt un pamatīgi sāks rūsēt! Bet šī ķite ir elastīga un neļauj šuvēs atvērt, tā aizsargājot no mitruma un respektīvi no rūsas!

Un tā solītais!

Nopērkot vāģi jau 1. gadā tas ir jāapstrādā pret rūsēšanu, vienalga vai jauns vai šrots. neapstrādājot it sevišķi Fords sāks rūsēt jau pēc 2. ziemas, dažkārt jau tik spēcīgi ka jāliek ielāpi un jāmeklē metinātājs.

No pieredzes ar savas ģimenes Skorpjiem (pašam Skorpis ir jau 10 gadi un braucu katru dienu, praktiski bez izņēmumiem), (dēlam ar ir skorpis un šī ir 3. ziema, pa Latviju ekspluatēts 9 gadi) un no novērojumiem citos Skorpjos pūšanas vietas ir vienas un tās pašas, neatkarīgi vai vecais vai acainais ar it kā kaut kādu cinkošanu. Pie kam pūšanas vietas ir ļoti analogas visiem Fordiem!

Tās ir aizmugures arkas, aizmugures daļa zem bampera, sliekšņu daļa zem aizmugures durvīm, priekšējo sēdekļu stiprinājuma vietas, zem priekšā sēdošo kājām ap noliešanas korķiem (pa kuriem izlej ūdeni no salona slīkoņiem), priekšējo durvju apakšējā kants, aizmugures durvju aizmugures kants. + Ja ir lūka ap līkas priekšpusi un noliešanas caurumiem, ja ir kondicionieris, tad ap priekšējā stikla augšmalu.

chrysler voyager sākot ar 93.gadu un līdz ražošanas beigām nedrīkst pirkt ar 2,5 TDi dzinēju!! Tas itāļu VM dīzelis (vienīgais dīzelis vieglajiem kam ir 4 atsevišķas galvas - tā ka atšķirt var momentā ja vipār esi dzinēju kā tādu redzējis) ir tik neveiksmīgs, bieži remontējams un dārgs remontos, ka šo dzinēju neiesaka ne tikai prfi servisos un labi dīzelisti, bet pat rezerves daļu veikalu īpašnieki!!

Nē, nē - aukstā laikā rūsēšanas process stipri palēlinās!

Ķimija.

Būs, būs - neesmu aizmirsis, bet patreiz esmu ļoti aizņemts... uz nedēļas beigām.

Šoreiz pilnīgi piekrītu!

Man pat slēdzi nevajag - 4 tālie, 2 tuvie, 2 miglas jau standartā. Ja tik motors strādā, tad tuvie deg visu laiku -> pie ieslēgtiem migleniekiem vēl pierubīju 4 tālos un spilgtāku gaismu pat kravenieki nevar iedot.

Izteiciena: "Prātiņ nāc mājās" nozīme dauņiem momentā pielec!

brmbrmm, nolasi likuma pantu kurā ir teikts ka miglenieki ir jāizslēdz, ja ieslēdz tālios, nu vai tādu kas aizliedz migleniekus lietot kopā ar tālajiem!

nevajag pašam izdomāt "jaunus" likumus un jaukt galvu citiem!

174. Diennakts gaišajā laikā mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ... jābrauc ar iedegtiem dienas gaitas, tuvās gaismas vai priekšējiem miglas lukturiem.

181. Braucot priekšējos miglas lukturus atļauts iedegt:

181.1. nepietiekamas redzamības apstākļos - atsevišķi vai kopā ar tuvās gaismas lukturiem;

Izlasiet vēl reiz!!!

nekur nav teikts, ka migleniekus nedrīkst lietot kopā ar tālajiem!

Viscaur ir kopā vai atsevišķi ar tuvajiem (dienā tikai atsevišķi).

msh, Skorpis ir 1991. gada. manējais jau 10 gadu kā lietots, dēlam arī tāds pat 91. 3. gadu kā šis lieto, bet Latvijā 9 gadi.

Fordiem ir ļoti lēts tērauds sabāzts - ar lielu oglekļa saturu, un ja rodas kaut kur neliels skrāpējums, tad tai pat gadā ir jātaisa. Taisot uzreiz izdevumi būs par tīrīšanu un piekrāsošanu (pārdesmit Ls), ja atstāj taisīšanu uz nākamo gadu, tad bez metināmā aparāta var klāt nenākt (izdevumi pārssimt Ls)! Pliks metāls šiem verķiem pūs acīm redzot - pa gadu, pa sāļi līdz caurumam! WV, Volvo, MB, Audi ir tērauda loksnes ar ievērojami mazāku oglekļa saturu un pūst lēni. Pliks metāls pa sāli līdz caurumam izpūs kādos 3 gados.

Bet pūst visas, izņemot plastmasas (Trabant) un alumīnija (Jaguar).

Par tehnoloģiju esmu stāstījis, bet pastāstīšu vēlāk vēl reiz.