Ietvertā leņķa līniju krustojums ir tagad zem zemes. Auto uzvedība sāk atgādināt kartingu. Vienīgā izeja par normālu cenu - oriģinālā izmēra diski un riepas.
Iedod sievasmātei uzspļaut un piespied. Viss būs OK.
koolmans rakstīja: Un kā ar Fiat? Fiat Tipo sport riktīgi smuks un cena diezgan zema
Tipo - vienkāršs, kvalitatīvi apstrādāts ar pazema līmeņa skaņas izolāciju. Iesaku.
Ja gribās precīzi par īsgabaliem un gargabaliem, var iepazīties ar NEFC un pārējiem līdzīgiem cikliem.
Ja auto brauc ar normālu slodzi, tad 30 km pietiek. Ja pa vidam ir Rīgas satiksme, tad nē. Apakšējai caurulei ir jābūt aukstai. Pēc 100 km vienmēr būs viss iespējamais izsilis. Gāzei vai benzīnam šajā gadījumā nozīmes nav.
Pielēji bremžu šķidrumu?
Mitrums tur rodas vienmēr. Ventilācija nodrošina gaisa cirkulāciju, mainīga temperatūra - kondensātu. Vienīgā iespēja kā novērst raustīšanos, ir uzstādīt vienas firmas vāciņu ar rotoru, lai atstarpe starp kustīgo un nekustīgo kontaktu būtu vismazākā. 0,5 mm max. Vislabāk izvēlēties oriģinālu. Šī auto gadījumā Bosch. Un braukt garākus gabalus. Iekšpusi vāciņam var nopūst ar aerosolu (ir speciālais augstsprieguma sistēmas mitruma noņemšanai), der arī wd40 līdzīgie.
Izurb 3mm urbumus vienā vai divās zemākajās izpūtēja vietās. Tā oriģināli dara daudzi autoražotāji. Ja izpūtējā no īsgabalu braukšanas saglabājies pāris spaiņu ūdens, tas var kūpēt arī pēc garāka gabala. Pēc tam diagnoze paliks skaidrāka. Vari, protams, arī meklēt klasiskās izplūdes gāzu sastāvdaļas tvaikos no dzesēšanas šķidruma. Tad vajag servisu ar atgāzu analizatoru un normālu prātu. Tādā veidā noteiksi blīves bojājumu ar lielu ticamības pakāpi.
Stūres stieņa krustiņi beigti. Stūres mehānismā ieguldītā nauda izdota par velti.
Eļļas pēc ražošanas veida dalās tikai Tevis minētajās garāžās. Pēc pielietojuma automobiļos tās dalās pēc API (S un C), ACEA (A, B, C un E), kā arī autoražotāja specifiskajiem standartiem. Nav pilnīgi nekādas nepieciešamības lasīt uz iepakojumiem pussintētikas, pilnās sintētikas, pilnīgi pilnās sintētikas un absolūtās sintētikas, tādēļ, ka tādu iedalījumu vienkārši NAV.
Ja noplūdes ir, tad viņas tur ir jebkurā gadījumā. Ar eļļai papildus pievienotiem šķīdinātājiem var izskalot kādas nogulsnes, kas traucē tecēt eļļai ārā, taču tas jau ir īpašs gadījums.
Lielāka viskozitāte nozīmē biezāku un izturīgāku eļļas ķīli, kas nodrošina lielākas spraugas aizpildījumu gultņu izdiluma gadījumā. Līdz ar to motors darbosies klusāk, jo rotējošās detaļas būs precīzāk nocentrējušās gultņos.
Eļļa ir jāizvēlas tāda, kādu to paredz ražotājs. Ļoti bieži pēc ražotāja paša klasifikācijas, retāk pēc API un ACEA klasifikācijas, ja ražotājs tās ir norādījis. Ja automobilī ir kvēpu filtrs, jābūt Low Saps (ir arī citādi apzīmējumi samazinātam pelnu daudzumam) eļļai. Viskozitāte ir jāizvēlas tikai pēc tam, ņemot vērā lietošanas temperatūras īpatnības. Un ir pilnīgi vienalga, ar kādu paņēmienu tā eļļa ir ražota (minerālā, sintezēta vai maisījums). Bez tā visa, reizēm motoreļļai ir īpašas prasības (PDE sistēma, gaisa dzese un tml.). Tādēļ gadās, ka ielejot motorā dārgāku (krutāku) eļļu, tā nav tam piemērota ar visām izrietošajām sekām.
Eļļa ir jāmaina maksimums gadu pēc tam, kad motors ir pirmo reizi ar to iedarbināts (sakarā ar oksidāciju), ja auto nav pārbraucis maksimālo attālumu.
Klusāk motors strādās ar biezāku eļļu (otrais cipars viskozitātē lielāks), toties ēdīs vairāk degvielu (jāpārvar lielāka rites pretestība). Ar biezāku eļļu ilgāk darbosies padiluši motori.
zakari rakstīja: dzidri dzeltena tā nav- tumša,bet ne melna vai ar duļķainiem piemaisījumiem.
domāju ka rūsa un citas nogulsnes to tādu iekrāso ikvienā mašīnā
Tas varētu būt no tā, ka piemaisās motoreļļa klāt. Caur atplūdes blīvītēm pie sprauslām. Stāvot caur tām pašām blīvēm tiek iesūkts gaiss un nākošajā rītā degvielu vairs uzsūkt nevar. Blīvītes atrodas zem motora vārstu vāka, tas ir jāņem nost. Kaut kad sen tāda perversa vaina bija, precīzi konstrukciju neatceros, taču sprauslām atplūde nāca caur vārstu vāku. Lieki piebilst par laiku, kas tika pavadīts šādu vainu atrodot. Ja būs tā vaina, konjaks no Tevis????.
Vai degviela tvertnē gadījumā neizskatās netīra? Tumša.
Skaidri un gaiši uzrakstīts - droseļvārsta stāvokļa devējs. Mēram signālu, konstatējam problēmu, mainām nepieciešamās detaļas - tieši šajā secībā.
Ok, braukšu tāpat, paņēmšu līdz papīrus no sistēmas sastāvdaļām. Ceru, ka der arī uz balona uzmetinātā birka. Ja būs ko stāstīt, iepostošu pēc brauciena.
Sorry, nesanāk, tādēļ jau prasu.
Paldies par ieteikumu. Rīt pieteicu rindu uz servisu, ņemšu nost. Kā bez Taviem ieteikumiem varēju līdz šim iztikt, nesaprotu...
Aktuāls jautājums. Gribās redzēt hokeju. Klātienē...
Mājas lapa theaa.com ziņo par nepieciešamību LPG automobiļiem būt līdz kautkādam sertifikātam Slovākijā.
LPG vehicles must have a combustion safety certificate.
Ir kādam info? Negribās hokeju skatīties Slovākijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā...
Ierīvē ar smiltīm, sapratīsi 
Akmeņogles arī pašas ar atnāk uz elektrostaciju?
Papildinu: lai saražotu VW up ar parasto motoru dabā tiek izmestas 5 tonnas CO2, lai saražotu VW e-up 10 tonnas.
Ja metināšana par "brīvu", arī vienkāršākie darbi, iespējams, kā tiksi cauri ar 3-4 simtiem.
Tilta sija jāmaina. Ko darīsi ar šasijas Nr.? Iekšējā arka... Rupji uzmetot kopā ap 1000 arī lauku servisā. Vajag?
Portālā publicētie autoru viedokļi var atšķirties no iAuto redakcijas viedokļa.
Tieši iznesums ir tas īstais. Ja diski ir pa tālu uz āru, tieši tādi sūdi arī sāk notikt.